Блог фотографа

Все, что надо знать о широкоугольном объективе

Самая большая проблема, которая возникает при съемке широкоугольным объективом, заключается именно в том, что он… широкоугольный. Если направить камеру, в которой стоит широкоугольник, на какой-нибудь случайный объект, то в кадре, кроме того что вы хотите сфотографировать,  вы увидите ещё огромную массу разных объектов. Какие-то из этих объектов будут темными, какие-то – светлыми, что-то из того, что вошло в кадр, будет казаться весьма отдаленным, что-то – покажется расположенным очень даже близко. Вот из-за этого то и возникают различные сложности. Изменяются правила и методы,  к которым привыкли, предпочтительные характеристики объективов.

Если сопоставить некоторые из характеристик объективов с различными фокусными расстояниями, то всё выстроится примерно вот в такую таблицу:

Характеристики объективов

Телеобъектив

Нормальный

Широкоугольный

Скорость автофокусировки, точность

Критично

Крайне важно

Неважно

Боке

Важно

Важно

Неважно

Рисунок при открытой диафрагме

Критично

Важно

Сравнительно неважно

Рисунок при прикрытой диафрагме

Неважно

Важно

Критично

Блики, ореолы

Неважно

Важно

Крайне важно

Длиннофокусные, или, как их ещё называют, телеобъективы, обладают сравнительно малой глубиной резкости.  Большое фокусное расстояние таких объективов усложняет работу с ними при съемке с рук, тем более что чаще всего телеобъективами снимают объекты, которые не стоят на месте, а находятся в движении. Это означает,  что критически важной тут является точная, и, главное, быстрая фокусировка. На большинстве фотографий, сделанных длиннофокусником, очень неприятный эффект создает плохое боке. Телеобъективом большую часть времени вы будете вынуждены снимать с практически полностью открытой диафрагмой. Это нужно для того, чтобы свести к минимуму дрожание камеры. Но, если подойти к проблеме с другой стороны, узкое поле зрения телевиков означает, что при съемке можно использовать глубокую бленду, которая очень эффектно подавляет отсветы и блики. Проще говоря, если вы приобретаете длиннофокусный объектив, то вы вполне можете пожертвовать несколькими оптическими качествами ради скорости и точности наводки автоматической на резкость. Ну, или доплатить за «проворность» одного из двух по основным характеристикам равных объективов.

А вот широкоугольные объективы, объективы с маленьким фокусным расстоянием, на мир смотрят совсем по-другому, нежели нормальные и длиннофокусные. Различие тут в основном в двух факторах: глубина резкости и перспектива. Кроме того, при съемке широкоугольниками могут возникнуть трудности для экспозиции. 

Но на самом деле объективы с перспективой ничего не делают Перспектива,  в первую очередь,  зависит от расстояния до снимаемого объекта. Давайте проделаем такой опыт. Установите камеру на штатив и снимите один и тот же объект, который находится далеко от вас, объективами с разными фокусными расстояниями – широкоугольником и телевиком. Потом обрежьте оба снимка таким образом, чтобы снимаемый объект занимал на них одинаковую часть кадра. Вы увидите, что перспектива на обоих снимках будет совершенно одинаковой. Но, тем не менее, как практикующий фотограф, вероятнее всего вы не будете  так поступать при реальной съемке (ну, разве что эксперимента ради…). Вместо этого вы просто будете ориентироваться на снимаемый объект. Если вы снимаете широкоугольником – вы подойдете к объекту поближе, если телеобъективом –  отойдете дальше. Всё это приведет к тому, что соотношение между фоном, передним планом и собственно объектом, изменится. Так что, в практическом смысле получается, что короткофокусный объектив  создает на фотографии совсем другую перспективу, нежели телеобъектив. 

Обычно говорят, что наиболее точно окружающий мир воспроизводит объектив с фокусным расстоянием 50 мм, так как человеческий глаз воспринимает его примерно так же. Но, тем не менее, строгих доказательств «за» или «против» тут нет. Однако,  в этом есть некоторая  доля правды. В пределах нормального диапазона фокусного расстояния объектива, например, 35-90 мм, в кадр попадает то же пространство, которое может сразу увидеть человек, не поворачивая головы. При этом соотношения между объектами, находящимися на переднем плане, и объектами заднего плана «естественно» или даже «правильно». Причем  объекты на снимке не будут  заметно искажены, ощутимы будут разве что обычные искажения, которые возникают при проецировании трехмерных объектов на плоскость, то есть как раз то, что и называется перспективой.

Широкоугольная же сцена несколько больше. Она соответствует тому, что человек может увидеть, только лишь повернув голову, и содержит гораздо большее число объектов, которые расположены на разных расстояниях друг от друга и от самого  человека. А это значит, что  фотография, созданная широкоугольным объективом, дает фотографу  гораздо  более богатые возможности для своего творчества. Она сможет выявлять взаимодействия и связи предметов, которые для зрителя неочевидны. И, что самое интересное, может «втянуть» его  в совершенно особую реальность, которая порой совсем  не похожа на «взгляд обыкновенного человека», создаваемого на снимке с объективом с фокусным расстоянием 50 мм.

Перспектива

Canon EOS 5D + Canon EF 17-40mm f/4.0L USM, 17 mm, F/16, 1/30 sec, ISO 400

Объективы с маленьким фокусным расстоянием наиболее очевидно характеризуются своей «преувеличенной» перспективой. Проще говоря, это означает, что объекты, находящиеся на фоне,  на фотографии будут казаться расположенными намного дальше от переднего плана, чем это есть на самом деле.  Такое преувеличение получается из-за того, что когда сцена проецируется на плоскость, прямые лини тоже оказываются прямыми. Интересно, что проекция типа «рыбий глаз», при которой прямые очень заметно изгибаются, не менее реалистична, чем проекция прямолинейная. Просто человек не привык к ней, и поэтому она намного сильнее захватывает наше внимание. Но все же это свойство перспективы имеет несколько совсем непростых,  и порой даже противоречивых следствий.

Canon EOS 50D + Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM, 10 mm, F/11, 1/640 sec, ISO 200

Если при съемке вы установили камеру хотя бы немного не горизонтально, вертикали на снимке сходиться не будут. Здания при этом будут выглядеть наклоненными. Как ни странно, этот, казалось бы, дефект предоставляет фотографу множество возможностей для творчества. Но иногда бывает нужно сфотографировать здание без каких либо перспективных искажений и других эффектов. Конечно, эти «завалы» можно исправить при обработке снимка, но, согласитесь, всегда лучше получить хорошее, правильное изображение непосредственно с камеры. Способ достичь этого довольно прост. Горизонт нужно разместить в центре кадра, сделать снимок,  а потом при обработке обрезать лишние части изображения по сторонам. Таким образом, все вертикали у вас будут вертикальными.

Глубина резкоизображаемого пространства

Широкоугольные объективы имеют огромную глубину резко изображаемого пространства. Но, однако, у этой, казалось бы,  хорошей их особенности есть и свои минусы. Широкие сцены обычно бывают и весьма глубокими. Именно поэтому и нужна вся эта глубина резко изображаемого пространства, и даже, порой, намного большая. Нужна она для того, чтобы сохранить в резкости всё изображение. Плюс ко всему, человек смотрит на фотографии, сделанные широкоугольным объективом, точно так же,  как он смотрит и на реальную сцену. Его взгляд перемещается от одной части снимка к другой. А это означает, что те области, которые слега смягчены, хотя и должны  быть в резкости, выглядят на фотографии довольно неприятно, даже неприятнее чем на снимках, сделанных нормальными объективами или объективами с большим фокусным расстоянием. На них-то нерезкие участки являются частью композиции! Таким образом, получается, что  при съемке широкоугольником фокусировке приходится уделять намного больше внимания и сил, нежели при фотографировании телевиками или нормальными объективами.

Блики

Особые сложности при фотографировании широкоугольником создают блики. Из-за того, что у этих объективов очень широкое поле зрения, при съемке с ними нельзя использовать глубокие бленды. По этой же самой причине, очень часто яркий источник света находится или непосредственно в кадре, или совсем рядом с его границами. Именно это и приводит к появлению на снимках, сделанных широкоугольником, пятен от бликов на линзах и,  плюс ко всему прочему, ещё и потере контрастности. Короткофокусные объективы очень неустойчивы к яркому контровому свету. Это портит многие кадры. Фотограф в этом случае должен как-то учитывать в работе эти блики: либо встраивать их в композицию, либо при съемке пытаться свести их к минимуму. Опытные фотографы дают такой совет: если при обработке вы планируете обрезать фотографию, при съемке затените объектив рукой. Не беда, если  рука  даже появится в кадре.  Ведь именно края кадра и будут впоследствии удалены при компьютерной обработке.

Так зачем все же нужен широкоугольник?

Традиционными сюжетами для съемки широкоугольными объективами являются, конечно же, пейзаж и архитектура. Но ограничиваться этими жанрами все же  не стоит. Широкоугольниками хорошо снимать, например, интерьеры, или работать в жанре уличной фотографии. Короткофокусными объективами возможно даже портреты снимать!

Съемка пейзажа широкоугольником

Canon EOS 5D Mark II + Cosina AF 19-35mm f/3.5-4.5 MC, 19 mm, F/8, 1/160 sec, ISO 100

Всё величие и великолепие  пейзажа ничего не может передать лучше, чем хорошая  фотография, сделанная широкоугольным объективом. Техника пейзажной съемки совсем не такая простая, как может показаться неосведомленному в фотографии человеку. Она чрезвычайно сложна и очень требовательна к аппаратуре. Ведь пейзажи принято печатать большим форматом, а он суров и беспощаден к даже мельчайшим техническим огрехам. Для тех фотографов, кто всерьез занимается пейзажной съемкой, очень большое значение имеют штатив и спусковой тросик,  или наличие в конструкции аппарата автоспуска. Но всё же, как нам кажется, в этом деле гораздо важнее хороший свет и настоящий творческий подход к борьбе со сложностями съемки пейзажа. Не стоит позволять отсутствию штатива остановить вас от фотографирования завораживающего природного ландшафта. Если всё делать аккуратно, то никто, кроме вас, не узнает о вынужденных технических компромиссах. Для того, чтобы профессионально фотографировать пейзаж, очень существенной характеристикой объектива является его рисунок при слегка прикрытой диафрагме. В частности, речь идет о равномерности изображения по всему кадру и его разрешении.

Фотографирование широкоугольником архитектурных объектов

Canon EOS 5D Mark II + Sigma 20mm F1.8 EX DG Aspherical RF, 20 mm, F/8, 1/125 sec, ISO 100

Жанр архитектурной фотографии – это плод совместного творчества фотографа и архитектора. Для работы в этом жанре хороший широкоугольный объектив просто необходим. Без него порой реально невозможно обойтись. Другой объектив иногда даже не способен охватить объект съемки полностью.

В архитектурной съемке, как и при съемке пейзажей, решающее значение имеет качество фотографического изображения при слегка прикрытой диафрагме. Но из-за того, что широкоугольник дает большую детализацию, контраст тут оказывается боле важным, чем разрешение. А так же виду того, что в архитектурных сооружениях много прямых линий, огромное значение имеет отсутствие искажений. Хотя, пожалуй, сейчас это уже перестало иметь решающее значение, так как появились компьютерные программы, которые легко могут исправлять эти огрехи съемки. Для съемки архитектуры не может быть слишком широких углов. В этом жанре это утверждение  актуально, пожалуй, даже в большей степени, чем при съемке пейзажей.

Документальная фотография

E-P3 + Olympus M.Zuiko Digital 17mm f/2.8 Pancake, 17 mm, F/3.2, 1/80 sec, ISO 200

При работе в жанре фотодокументалистики короткофокусные объективы имеют два главных преимущества.

Преимущество первое. Широкоугольник всегда может охватить достаточно большое пространство, показав при этом взаимодействие людей и окружающей обстановки, окружающей среды, даже в том случае, если вы, фотографируя происходящее, участвуете в этих событиях.

Преимущество второе. Если при съемке фотографируемого персонажа сместить его от центра снимка, этот человек даже и не догадается о том, что он попал в кадр. Скорее всего, подсознательно вы так и делаете. Но все же таким образом не стоит пытаться скрыть свои цели. Это вполне может оказаться неэтичным и может вызвать неприятности.

Многие из «широкоугольных» правил в практике документальной съемки не применяются. Например, репортаж с места каких-либо событий вы наверняка будете снимать точно так же, как если бы вы делали это любым другим объективом. Но при этом не нужно забывать, что по краям кадра качество изображения, которое создает широкоугольник, не очень велико. Особенно это бывает заметно при широко открытой диафрагме. При документальной съемке у вас, скорее всего, просто может не оказаться времени для точной фокусировки, а поэтому в реальной трехмерной сцене детали, находящиеся в углах, почти наверняка будут на иных расстояниях, нежели центральный, главный объект съемки, то есть заведомо не в фокусе.

Репортажная съемка широкоугольным объективом – это почти всегда съемка при реально существующем освещении. Именно поэтому вы должны тщательнейшим образом настроить вспышку. Это необходимо для того, чтобы добиться равномерного освещения фотографируемой сцены. Причем, сцены более широкой, чем охватываемой объективом. Без учета этого снимок от вспышки будет только хуже.

Для фотографа, работающего в жанре документалистики, «светлый» объектив весьма ценен. Но всё же невысокая светосила широкоугольного объектива – не такое уж серьезное огорчение, каким оно  может показаться первоначально. Дело тут в том, что  фотографировать с рук с широкоугольником намного легче,  чем объективом с большим фокусным расстоянием. Плюс ко всему, замечательное качество многих современных зеркальных фотоаппаратов на высоких значениях ISO играет важную роль. При любой ситуации, отменное техническое качество в документальной и репортажной съемке решающего значения не имеет. Более того, шумы даже могут подчеркнуть реальность ситуации, происходящих в кадре событий.

Портретная съемка короткофокусным объективом

NIKON D700 + Sigma 20mm F1.8 EX DG Aspherical RF, 20 mm, F/2.8, 1/2500 sec, ISO 1000

Существует, казалось бы, стандартная рекомендация: для съемки портрета использовать объектив с фокусным расстоянием от 80 до 135 мм. И в самом деле, этот  совет просто замечателен. Но при условии, что вы хотите получить классического вида плечевой портрет с правильно переданными чертами лица, интересным размытым фоном и пр. Но ведь такой портрет – это не единственный вид портрета! Для некоторых портретов широкоугольный объектив будет очень даже удобен.

Искажения – вот главная особенность, которую нужно принимать во внимание при съемке портретов широкоугольным объективом. Если вы будете снимать портрет короткофокусным объективом точно так же, как вы это делаете с объективом с фокусным расстоянием 80 мм,  на снимке вы получите резко увеличенный, страшно, до неузнаваемости искаженный лоб портретируемого человека. И нос у него будет таким, как у Буратино. Конечно, в юмористическом портрете, фотошарже, это может быть весьма эффектно. Если ваш персонаж имеет хорошее чувство юмора, портрет ему даже может понравиться. Но ведь ситуация может сложиться совсем по-другому, совершено не так. как вы хотели.

Хитрость съемки портрета широкоугольником  кроется в том, чтобы  отойти назад и рассматривать фотографируемого человека как элемент сюжета. Это даст вам возможность сделать довольно оригинальные, необычные и яркие портреты. Например. снимок рабочего на его рабочем месте, который захватывает значительную часть окружающей персонаж обстановки, очень хорошо может рассказать о характере этого человека, порой, даже намного больше, чем просто портрет крупным планом. Попробуйте включить свое творческое воображение и используйте в композиции снимка окружающие предметы. Вполне возможно, что ваша фотография получится очень запоминающейся. Между прочим, если при съемке сделать лишний шажок назад, из кадра по большей части исчезнут и искажения.

Техника съемки широкоугольным объективом

При фотографировании нормальными и длиннофокусными объективами настройки фокуса и экспозиции достаточно просты. Нужно просто навести камеру на объект съемки, сфокусироваться на нем и замерять экспозицию. После чего перекомпановать кадр и сделать снимок. При съемке в контровом свете, или если вам приходится фотографировать необычно светлый или необычно темный предмет, яркий объект на темном фоне или наоборот, несколько объектов с разной яркостью, то можно просто подкрутить компенсацию экспозиции и, сделав ее замер по основному объекту, после чего позволить фону выйти выжженным. Выбрать предмет, который должен быть в фокусе, и, оставив нерезкими другие объекты, слегка изменить композицию кадра для того,  чтобы убрать из него «горячую точку». Действительно, это одна из самых необычных вещей, возможных при подобной съемке: размытие переднего плана или творческое использование фона.

Но вот с короткофокусным объективом дело обстоит намного сложнее и композиционно, и технически. Дело тут в том, что фотографируемая сцена достаточно пространна, и фотографу предстоит оперировать огромным числом переменных. И  там будет происходить   гораздо больше, чем вы увидите во время съемки.

С точки зрения техники съемки, тут имеют место быть две главные сложности: экспозиция и фокусировка.

Экспозиция и обработка

E-M5 + Olympus M.Zuiko Digital ED 9-18mm f/4.0-5.6, 9 mm, F/7.1, 1/125 sec, ISO 200

Вся проблема, особенно если речь идет о цифровой фотографии,  тут кроется  в том, что из-за того, что в фотографируемой широкоугольником сцене присутствует множество объектов, динамический диапазон такой сцены довольно часто превышает диапазон вашей техники. Естественно, в идеале можно подобрать и сюжет, где подобного не будет, и время, в которое свет становится идеальным (так называемый «золотой час», последний  час перед закатом солнца и первый час после его восхода). Но, к глубокому сожалению, при съемке достаточно часто приходится жертвовать динамическим диапазоном, особенно в светах. Как правило, это ведет к тому, что фотография получается очень скучной. Но все же существует несколько способов, как подобрать ключик к решению этой проблемы.
p

Canon EOS 40D + Tokina AT-X 124 AF Pro DX II 12-24mm f/4, 12 mm, F/11, 1/250 sec, ISO 160

Попробуйте, для начала, подбирать сцены с узким динамическим диапазоном.  Конечно, для этого намного предпочтительнее «золотой час» (который, кстати, на практике может длиться всего несколько минут). Но, заметим, что широкоугольный объектив очень хорошо работает и при «скучном свете». В облачную погоду, например, или в полдень, или при прямом солнечном освещении. Всё присуще снимаемой сцене богатство может существенно компенсировать отсутствие красивого и эффектного освещения. Заметим также, что широкоугольник, как никакой другой объектив, очень хорошо подходит для фотографирования зимой. Дело тут в том, что снег сокращает, а  иногда даже и меняет на обратное, обычное соотношение яркостей земли и неба.

NIKON D300S + Tokina AT-X 124 AF Pro DX II 12-24mm f/4, 13 mm, F/8, 1/1000 sec, ISO 100

Попробуйте при съемке выбирать такую экспозицию, которая наиболее подходит для достижения максимально возможного динамического диапазона, а затем корректируйте снимок при обработке. Используйте минимальное из возможных значение светочувствительности ISO. При фотографировании в формате JPG попробуйте установить низкое значение контраста. Но по возможности снимайте в формате RAW. Экспозицию устанавливайте чуть ниже той, при которой начинаются потери в светах. При постобработке восстановите и тональный баланс фотографии. При условии, если вы фотографировали на ISO 100 или  ISO 200, существуют по крайней мере три стопа, на которые можно «вытянуть» тени, при этом на уровне, позволяющем получить даже крупноформатные отпечатки, сохранить шумы. Вот поэтому при последующей обработке снимков вы будете иметь «несколько тузов в рукаве», если будете снимать в формате RAW.

Хорошо использовать брекетинг. Попробуйте при съемке делать два, три, а иногда и больше кадров с различными экспозициями, установив камеру на штатив. А при постобработке объедините эти изображения.

Техника фокусировки

NIKON D800 + Nikon AF-S Nikkor 24mm f/1.4G ED, 24 mm, F/1.4, 1/1600 sec, ISO 100

Фокусировка – ещё один проблемный элемент в технике фотографирования широкоугольными объективами. Проблема тут скрывается в том, что, несмотря на то, что  короткофокусные объективы имеют очень большую глубину резко изображаемого пространства, фотографируемые сцены иногда бывают ещё более глубокими. Более того, фотографии, сделанные широкоугольником, обычно побуждают зрителя «бродить взглядом» по всему кадру, и, стало быть, когда-нибудь в процессе этого рассматривания, он «набредет» на то место на фотографии, которое как раз не очень резко. Вот поэтому и нужно быть весьма осторожным, когда при съемке вы решаете, на чем именно сфокусировать фотоаппарат, на какой именно части сцены зритель будет задерживать свой взгляд. Если эта точка лежит недалеко от бесконечности, то и фокусироваться нужно именно на бесконечности. Ну и что, что передний план при этом окажется немного смягченным. Если главный, наиболее значимый  объект фотографии находится близко к переднему плану – делайте резким его. А бесконечность –  ну уж, как оно получится… Но, поскольку снимаемая сцена достаточно сложна, и очень часто строится на сопоставлении объект-фон, этот выбор может оказаться весьма затруднительным для фотографа. Вот представьте, например,  что в сельском пейзаже является главным объектом: девушка, идущая по тропинке (передний план), или деревенька у горизонта (задний план). Резкостью чего фотограф должен пожертвовать в этой конкретной ситуации? А что можно сделать для того, чтобы избежать необходимости такого выбора?

Ещё одна сложность фокусировки при съемке короткофокусными объективами кроется в том, что автофокус с ними работает не всегда достаточно хорошо. Гиперфокальное расстояние у широкоугольников, особенно у суперкороткофокусных с небольшой светосилой, достаточно небольшое. Более того, объекты, которые находятся даже всего лишь в нескольких метрах от фотокамеры,  могут занимать очень маленькую часть кадра,  а эта часть порой гораздо меньше датчика автофокуса. Таким образом, автофокусу реально тяжело будет «зацепиться» за объект, который находится на расстоянии, которое больше чем несколько метров. Тут стоит заметить, что некоторые профессиональные модели современных цифровых фотокамер, датчики автофокуса которых имеют довольно высокую точность, работают просто великолепно. Но в некоторых случаях даже они не могут полностью справиться с этой проблемой, а только лишь несколько смягчают ее.

При условиях реальной работы это значит, что если даже вы и не будете иметь проблем с автофокусом на объектах, которые удалены от вас, например, на расстояние около двух метров, для более удаленных элементов фотографируемой сцены автоматическая фокусировка может просто  превратиться в лотерею. Но, тем не менее, фотограф знает намного больше, чем его фотоаппарат!  Визуально оценив расстояние до объекта съемки и сделав фокусировку вручную, по шкале расстояний, которая расположена на объективе, к идеалу можно оказаться намного ближе, чем при съемке с автофокусом. А великолепная глубина резко изображаемого вашим широкоугольником пространства скроет все мелкие огрехи изображения, особенно при съемке при закрытой диафрагме.

Итак, вот вам, что называется, пошаговая инструкция:

  • Для фотографирования широкоугольниками с малого расстояния используйте автоматическую фокусировку, для всего остального –  ручную.
  • Диафрагму закрывайте до максимально возможного значения. Если имеется такая возможность, снимайте со штатива.  В результате этого вы можете фотографировать на диафрагме f 11 или даже больше. Иногда лучше снимать даже на f 22,  несмотря на то, что такое узкое отверстие диафрагмы может вызвать некоторое дифракционное размытие изображения. Не забывайте: чем меньше фокусное расстояние объектива, тем в меньшей степени нужно закрывать диафрагму. Но даже для самых короткофокусных из всех современных объективов, которые не искажают прямые линии, диафрагмы f16 не будет слишком много. В случае, если у вас под рукой нет штатива, можно использовать монопод. А уж если и его нет, то смело поднимайте светочувствительность до значения 800 ISO, при этом при съемке сохранив исходную экспозицию. Дополнительные шумы тут будут иметь несколько меньшее значение, чем общая резкость изображения. Если  вас все же не получилось закрыть диафрагму, фотографируйте и в этом случае! Ведь если композиция кадра интересна, то технические изъяны никого волновать не будут в принципе.
  • Постарайтесь выявить в кадре зрительный центр и фокусируйте камеру именно на нем. Ведь и глаз зрителя остановится там же, где и ваш глаз! Если изображение будет не резким – картина не будет смотреться.
  • Если на своем снимке вы хотите добиться резкой бесконечности –  то на бесконечности и фокусируйте свою фотокамеру. Но если вы прикрыли диафрагму до значения f 16 или даже  f 22, то у вас остается определенная возможность маневра. Но в остальном гиперфокальной настройке доверять не стоит.
  • Если есть возможность, фокусироваться лучше за объектом съемки, а не перед ним. Если контур объекта очерчен достаточно четко, то объект будет восприниматься резким. А это значит, что с меньшей резкостью на переднем плане,  там, где детали обычно крупнее, чем детали на фоне (они там чаще всего мелкие) почти всегда можно смириться.

     

Композиция кадра

Компоновка объектов на площади кадра  широкоугольных сцен может представлять ряд неожиданно возникающих трудностей и проблем. Но, одновременно, и дает  огромные возможности для реализации самых сложных творческих замыслов фотографа. Мы дадим вам не собрание правил, не какие-то законы и постулаты, а всего лишь несколько предложений и идей.

Самая главная проблема в композиции фотографий, снятых широкоугольным объективом – это упрощение сложности. Случайная сцена, сфотографированная короткофокусным объективом, может оказаться на снимке просто хаотичной. Происходящее в кадре легко может превратиться в «винегрет» деталей, которые будут конкурировать и спорить между собой, порой даже противоречить  друг другу. Плюс ко всему, в снимке не будет ни композиционного, ни сюжетного развития. Существует множество способов справиться с этим на практике. Вот лишь некоторые из них.

Сопоставление  фигура-фон

Фон для кадров, снятых широкоугольным объективом – это всегда больше половины всей площади картинки. Вот поэтому при явно выраженном «ложном» объекте, расположенном на переднем плане, смысловой центр фотографии  выявляется контрастом. Кстати, смысловым центром фотографии может быть и собственно фон.

Приручение перспективы

Так называемая «преувеличенная перспектива» – одна из наиболее заметных отличительных черт короткофокусных объективов. Собрать все элементы кадра  в единое целое вы можете, выявляя сходящиеся и расходящиеся прямые и кривые линии и строя композицию всей фотографии именно вокруг этих линий.  

Игры с искажениями

Ещё одна особенность короткофокусных объективов заключается в том,  что объекты, находящиеся у края кадра, обычно выглядят более вытянутыми, чем те, которые располагаются в его центре. Если эту особенность широкоугольника взять под контроль, то можно получить некоторые занимательные результаты, особенно если вы снимаете людей.

Ну, а поскольку у центра кадров, снятых описываемыми нами сегодня объективами, искажений достаточно мало, то вы можете создавать очень даже интересные и приятные глазу натуралистические портреты, включающие множество предметов окружающей обстановки.

На основе материалов с сайта: http://aflenses.ru/

Оставить комментарий