Блог фотографа

Какой режим съемки выбрать

Когда у вас впервые появился зеркальный фотоаппарат, многие знакомые, уже считающие себя опытными мастерами фотодела, наверняка говорили вам, что для того, чтобы фотографии получились качественными, снимать нужно в ручном, или, как минимум, в одном из полуавтоматических режимов. Но возможно вы быстро в этих советах разочаровались, попробовав фотографировать в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. Ничего страшного!  У новичков в любом деле всё гладко и хорошо получается далеко не с первого раза.  Так что не стоит оставлять попытки научится снимать так, как снимают профессионалы. А профессионалы от автоматических режимов съемки давно уже отказались. И не только от автоматических, но и от сюжетных. Сегодня мы попробуем научить вас самостоятельно настраивать ваш фотоаппарат.

Что же вы сегодня узнаете?

  • Мы расскажем вам о режимах A (Av), S (Tv) и M, и дадим определение каждого из них.
  • Расскажем о том, в каких ситуациях эти режимы стоит применять и почему.
  • Объясним преимущества режимов А (Av) и S (Tv) в отличии от ручных настроек.
  • Так же вы узнаете о других преимуществах ручной настройки фотокамеры и о примерах таких ситуаций, когда применение ручного режима – единственный из возможных вариантов работы. 
  • Что же такое ручные режимы фотографирования, и какими они бывают

    Ручной режим на фотокамере обозначается символом М. Что он нам позволяет делать? Режим М дает фотографу полный контроль над всеми тремя параметрами настройки экспозиции:  диафрагмой (величина, а точнее, диаметр отверстия в объективе, через которое свет проходит на матрицу), выдержкой (скорость затвора, то есть промежуток времени, во время которого свет проникает на матрицу) и значением светочувствительности в единицах ISO. Чуть позже мы ещё расскажем об этих параметрах поподробнее. Все вместе их иногда называют экспозиционным треугольником.

    Режим приоритета диафрагмы (на Nikon он обозначается значком А,  а на Canon Av) позволяет фотографу влиять только на два параметра: диафрагму и светочувствительность. Скорость срабатывания затвора автоматика фотокамеры подберет без вашего вмешательства в ее работу. И сделает это так, чтобы экспозиция кадра была идеальной (с точки зрения её, автоматики, естественно).

    Режим приоритета выдержки (на Nikon это значок S,  на Canon – Tv). Так же, как и режим приоритета диафрагмы, он дает нам право самостоятельно установить только два параметра съемки, но на этот раз – светочувствительность и выдержку. А вот диафрагму автоматика камеры выставит такую, какую в данном случае посчитает нужной.

    Кроме всего перечисленного, есть ещё два  фактора, которые влияют на качество съемки. Речь идет об экспозамере,  который используется фотокамерой,  и компенсации экспозиции.  Об этом мы расскажем немного попозже.

    Как выбирать режим съемки?

    Профессионалы чаще всего работают в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. Рекомендуем так же поступать и вам. Но как же решить, какой режим вам лучше подходит в той или иной ситуации? Принимая решение о настройке фотоаппарата, необходимо учесть то, что вы сейчас будете фотографировать, какие создались в данный момент условия съемки, и что, в конце концов,  вы хотите получить в итоге.

    Давайте теперь по порядку. Когда нужно выбирать режим приоритета диафрагмы?  Делать это надо в том случае, если вы планируете при съемке контролировать глубину резко  изображаемого пространства. Ну, скажем, вы снимаете портрет красивой блондинки на фоне природы и хотите получить при этом эффектное боке (боке – это красиво размытый фон).  Для получения такой картинки  вам нужно как можно шире открыть отверстие диафрагмы. Например, до значения f 2,8  или f 1,8. И четко наводить резкость на лицо модели.

    Режим приоритета диафрагмы хорошо подходит не только для того, чтобы размыть на фотографии фон. Он может потребоваться и для решения как раз полностью противоположной задачи: тогда, когда необходимо создать четкий и резкий снимок  с хорошей резкостью на всей глубине изображенного пространства. Например, при съемке пейзажей или интерьеров, чтобы хорошо были видны все детали. Для этого фотографировать вам придется с диафрагмой  f11 или даже  f16.

    Если ваша задача при съемке –  контролировать объект, находящийся в движении, проще говоря, резко сфотографировать движущийся объект, или, наоборот, сделать так. чтобы на фотографии он был размыт, или как говорят специалисты, смазан, нужно снимать в режиме приоритета выдержки. В этом режиме хорошо снимать, например, спортивные мероприятия, эстрадные концерты, балет или хореографию, животных в зоопарке или в дикой природе. Короче всё то, что находится в движении. При этом выдержку нужно устанавливать примерно на 1/500 секунды. Почему? Да потому, чтобы объект не получился на снимке смазанным. А в  некоторых случаях  требуется наоборот  смазанность подчеркнуть. Например, при съемке автомобилей, движущихся по ночному проспекту, или движение воды в водопаде… Тут нужно снимать с выдержкой  2-3, или даже порой  5-7  секунд. С такими выдержками фотографировать нужно, конечно же, со штатива. Даже самый опытный фотограф при подобной съемке не удержит фотокамеру в руках без вибраций.

    В некоторых случаях оптимальным вариантом будет съемка в полностью ручном режиме. Например, если вы задумали снять портрет или пейзаж в ночное время, или работаете в студии. Полностью ручной режим хорош при фотографировании со вспышкой в темной комнате, когда вам хочется хоть немного сохранить и передать на снимке естественное освещение.

    О чем нельзя забывать

    Никогда нельзя забывать про светочувствительность, то есть про число ISO. При съемке в любом из режимов, о которых у нас сегодня идет речь, светочувствительность нужно настраивать самостоятельно.

    Как правильно выбирать светочувствительность? Первым делом основываться тут нужно на освещении, при котором вы фотографируете. Например, при съемке на улице при ярком солнечном свете значение ISO нужно устанавливать на 100 или 200 единиц. В тени или в пасмурную погоду хорошо будет значение ISO 400. Если вы ведете съемку в плохо освещенном помещении, то смело выставляйте  ISO 800 или больше единиц. Всё тут зависит от конкретных обстоятельств. Но увлекаться высокой светочувствительностью, тем не менее, не следует. Чем выше будет ISO, тем хуже будет качество снимка. Значение светочувствительности в 3200 единиц и выше нужно устанавливать в особых случаях, крайне редко. Например, при съемке движущийся объект без штатива и при очень плохом освещении. Но все же в таких условиях рекомендуем снимать со штатива. Это даст вам возможность работать на более низкой светочувствительности. Штатив поможет вам избавиться от смазанности изображения.

    Рекомендуем так же проверить скорость срабатывания затвора вашей фотокамеры в режиме приоритета диафрагмы.

    Если автоматика фотоаппарата в режиме приоритета диафрагмы  значение выдержки определяет самостоятельно, это совсем не гарантирует вам получение качественного  снимка. Вот почему нелишне будет проверить, какую выдержку установил ваш фотоаппарат. Конечно, проблем тут обычно не возникает. Но вот представьте, например, такую ситуацию: вы установили светочувствительность 100 единиц ISO, и в темной комнате фотографируете при диафрагме f 16. Конечно же, автоматика выставит вам очень длительную выдержку. И если вы снимаете с рук, без штатива, то снимок у вас, скорее всего, получится смазанным. Вот поэтому нужно обязательно следить за тем, чтобы выдержка всегда была установлена правильно. Для того, чтобы тут не ошибиться, можно пользоваться, например, следующим правилом: 1 фокусное расстояние объектива, которым вы снимаете, должно равняться скорости затвора. То есть выдержке. К примеру, при фотографировании с расстояния 200 метров и выдержка должна быть 1/200 секунды. Учитывая это правило, вам будет легко подкорректировать настройки ISO и диафрагмы, которые вы выставили на своем фотоаппарате, таким образом, чтобы автоматика установила выдержку, которая не позволит вам сделать снимок смазанным.

    При съемке в полуавтоматических режимах необходимо так же следить за уведомлениями с предупреждениями о том, что экспозиция в режимах S и А выставлена неправильно.

    Современная фотокамера – вещь очень умная. Но, несмотря на это, работать она может только в тех пределах, которые в нее заложены  производителем, в рамках собственных ограничений. Вот почему в некоторых случаях вы можете получать уведомления о том, что в данный момент вы вышли за пределы параметров, при которых автоматика фотоаппарата может установить верные экспозиционные настройки.  При этом сообщение с предупреждением будет отображаться в видоискателе – оно будет мигать.

    Для пояснения вышесказанного можно привести примеры хотя бы двух ситуаций.

    Первая ситуация.

    Вы снимаете в ясный и солнечный день  в режиме приоритета диафрагмы. Светочувствительность установили в значение 800 единиц ISO, а диафрагму f 1,8. В этом случае автоматика фотокамеры выдаст сообщение о том, что кадр у вас получится слишком светлым. То есть, проще говоря, аппарат сам не сможет установить необходимое в этих условиях значение скорости затвора, а именно – очень высокое. Снимок, конечно, в этом случае сделать будет можно, но он получится у вас переэкспонированным. Камера вас об этом предупреждала. Как выйти из этой ситуации? Очень просто. Установите диафрагму немного поменьше или уменьшите светочувствительность, после чего попробуйте сделать ещё один снимок. Регулируйте настройки до тех пор, пока сообщение с предупреждением не исчезнет из поля вашего зрения.

    Вторая ситуация.

    Вы фотографируете в достаточно темном помещении в режиме приоритета выдержки. Светочувствительность вы выставили 400 единиц   ISO, а выдержку – 1/1000 секунды. В этом случае камера так же не сможет установить правильное значение диафрагмы. В видоискателе опять появится сообщение с предупреждением. Выход тут точно такой же, как и в ситуации номер один. Вам самим  нужно выбрать более низкую скорость срабатывания затвора и (или) скорее всего, увеличить светочувствительность. Тогда предупреждение исчезнет

    Компенсация экспозиции при съемке в ручном режиме

    В среде начинающих и неопытных фотографов часто возникает непонимание того, как, работая в ручном режиме, пользоваться компенсацией экспозиции. В этом случае многое, а точнее практически всё, зависит от того, какая у вас фотокамера. Например, знаменитый Canon такой возможности не допускает в принципе. А вот если у вас Nikon, то вы смело можете установить компенсацию экспозиции, например, в значение «+2». При этом шкалу с соответствующей поправкой вы увидите в поле зрения своего видоискателя.

    К поправке экспозиции нужно прибегать в тех ситуациях, когда автоматика фотокамеры устанавливает неверные настройки. Если вы ещё недостаточно опытны и вам сложно разобраться в том, как делать поправку экспозиции, попробуйте фотографировать с использованием экспозиционного брекетинга. Ну, на худой конец, сделать снимок посветлее или потемнее можно практически в любом графическом редакторе уже после съемки, вол время его постобработки. 

    Ну, и в заключение нашего сегодняшнего рассказа – вот вам  четкий и  конкретный порядок установки экспозиционных параметров.

  • Первым делом нужно установить светочувствительность.  Делать это нужно в зависимости от освещения, при котором вы будете работать.
  • После этого нужно определиться с тем, что вам наиболее в данный момент важно: глубина резко изображаемого пространства или возможность показать на снимке движение объекта.
  • Устанавливаете нужный вам режим: или приоритета выдержки, или приоритета диафрагмы.
  • Следующий этап работы – проверьте, есть ли в поле зрения видоискателя уведомление с предупреждением от камеры. Если такое уведомление есть – делаете так, чтобы его не было. Как – описано чуть выше.
  • Последний этап. Делаете пробный снимок. Если вас что -то не устраивает, меняете настройки и опять делаете снимок. И так до тех пор, пока вы не будете окончательно довольны полученным результатом.
  • Вот и всё на сегодня. Удачи вам в постижении всех хитростей фотографической техники!

    Оставить комментарий