Блог фотографа

Использование ручного режима фотоаппарата

Использование зеркальной камеры в ручном режиме даёт самые лучшие впечатления, ощущения, опыт и результаты, если “угадать” экспозицию.

К большому сожалению, большинство начинающих фотографов никогда не выходят за пределы полуавтоматического или автоматического режимов. А зря. Ведь в действительности, ручной режим не так страшен, как его малюют. А в инструкции к камере всё настолько чётко и по делу рассказано, что… в общем, RTFM, как говорят айтишники.

Данная статья является кратким обзором того самого RTFMа. Но её прочтение не отменяет знакомства с мануалом!

По существу ручной режим является единственной модальностью, используя которую мы целиком и полностью можем контролировать фото-результат. Есть полуавтоматичекие режимы: приоритет диафрагмы, при котором камера подбирает выдержку, и приоритет выдержки – с автоматическим подбором диафрагмы. Автоматическая часть срабатывает в зависимости от показаний автоматического экспозамера внутрикамерным экспонометром, который может ошибаться.

При ручном режиме фотограф самостоятельно выбирает и выдержку, и диафрагму. Диафрагма+выдерка = экспопара. Для того, чтобы подобрать правильно экспопару, фотограф должен (1) решить, какой эффект он хочет запечатлеть на фото и (2) оценить показания экспозамера.

Где смотреть показания экспозамера и как их интерпретировать?

Показания экспозамера видны в видоискателе. Например, на рисунке вверху схематично показан видоискатель из мануала к Canon EOS 5D Mark II. При этом показания экспозамера необходимо отслеживать на линейке, которая на рисунке вверху обведена синим карандашом. Под линейкой вы увидите мигающий курсор. Если курсор находится по центру линейки (под ноликом), то, значит, экспозиция правильная: снимок не переэкспонирован и не недоэкспонирован. Если курсор левее нолика, то света не хватает и, следовательно, снимок будет недоэкспонирован. Соответственно, если курсор правее нолика, то снимок переэкспонирован.

Если экспозиция неправильная, то можете подкорректировать показания выдержки и/или диафрагмы, которые видны тут же, в видоискателе. На рисунке показания выдержки 1/t обозначены красной буквой t (кстати, значение 1/t в видоискателе показывается лишь как t), а диафрагма – красной буквой f.

Какие значения для экспопары выбирать?

  • Если вы хотите избежать недоэкспонированного снимка (курсор левее нолика), то откройте диафрагму и/или увеличьте выдержку.
  • Если вы хотите избежать переэкспонированного снимка (курсор правее нолика), то прикройте диафрагму и/или уменьшите выдержку.
  • При открытии диафрагмы уменьшается ГРИ П, а при закрытии – ГРИП увеличивается.
  • При укорачивании выдержки объект замораживается, а при закрытии – размазывается (если снимается движущийся объект).
  • Если вы хотите изменить диафрагму или выдержку, но сохранить экспозицию (количество света), то необходимо изменить и второй параметр, соответственно выдержку или диафрагму. Например,

    • При f/22 вам нужно выставить выдержку в четверть секунды, чтобы карточка была проэкспонирована правильно (левый снимок внизу). При этом мы имеем большую ГРИП (аж весь фон отлично просматривается), и большой риск смазать движущиеся объекты (пара молодых людей на первом плане).
    • Если мы уменьшим выдержку на 9 стопов до 1/30 секунды для большей “фиксации” объекта, то, чтобы получить ту же экспозицию, диафрагма должна быть раскрыта на 9 стопов до f/8. При этом ГРИП уменьшится.
    • Наконец, если мы хотим получить идеальное отделение объекта от фона, то есть уменьшить ГРИП так, чтобы фон был красиво заблюрен, необходимо открыть диафрагму до, например, f/2.8, то есть ещё на 9 стопов. Для сохранения той же освещённости картины, как и ранее, выдержка должна быть укорочена на 9 стопов тоже, то есть до f/250. Такая выдержка позволяет получить эффект “замороженного” движения, то есть объект не будет размазан.


Источник изображения PhotonH ead

Внимание! Не всегда встроенный экспонометр срабатывает правильно. В частности, ошибки бывают при съёмке контрастных сцен или при очень ярком освещении. В последнем случае экспонометр может недоэкспонировать сцену. Поэтому рекомендуется ориентироваться на курсорчик чуть правее нолика.

Режимы экспозамера

В зависимости от режима экспозамера, экспонометр оценивает освещённость картины по-разному.

Оценочный экспозамер

Экспозамер проводится по всему кадру. Хорошо срабатывает в равномерно освещённых сценах.

Частичный экспозамер

Применяется в сюжетах с фоном гораздо ярче, чем снимаемый объект (например, при контровом освещении).

Центральный экспозамер

Экспозамер концентрируется на очень специфичной части кадра. Используется, когда необходимо оценить экспозицию очень освещённого или очень затемнённого участка, который отличается освещённостью от всей остальной части кадра.

Центрально-взвешенный усреднённый экспозамер

Показания экспозамера имеют больший вес в середине кадра. В остальной части кадра используется усреднённый экспозамер.

5 советов для использования ручного режима

  • Обращайте внимание на гистограмму снимку, чтобы предотвратить недосветы или пересветы.
  • Если экспопара вас устраивает, а экспозиция нет, то воспользуйтесь ISO, чтобы подкорректировать экспозицию. Внимание: при увеличении ISO возрастают шумы.
  • Будьте внимательны при съёмке на улице: свет может измениться в течение нескольких минут и, следовательно, вашей экспозиции может потребоваться коррекция.
  • Более того, в условиях изменяющегося света вам может понадобится сменить баланс белого.
  • Для съёмках на длинных выдержках используйте штатив и, если необходимо, подъём зеркала и удалённый спуск.
  • Оставить комментарий